Як замінити гальмівні колодки самостійно?

Заміна гальмівних колодок не є якоюсь надскладною процедурою і єдиний момент, де можуть виникнути проблеми та труднощі під час встановлення нових деталей, – це барабанна гальмівна система на задніх колесах. Однак все ж таки постає питання, а навіщо в принципі самому міняти колодки, якщо ціна таких робіт на СТО більш ніж доступна? Є три основні причини:

Автовласник любить сам проводити ремонт і обслуговування свого ТЗ.
Екстрена специфічна ситуація в польових умовах, коли потрібно терміново поміняти колодки, але виїзний автосервіс обійдеться занадто дорого. А ось родичі або друзі можуть підвести необхідний ремкомплект для самостійного обслуговування гальмівної системи.
Величезне бажання обслужити свою гальмівну систему максимально якісно.

Якщо ми говоримо про найпростішу заміну гальмівних колодок (без змащення і чищення вузлів), то все вкрай просто. Відкручуємо кришку на бачку з гальмівною рідиною, знімаємо колесо, відкручуємо нижній кріпильний болт на супорті, вдавлюємо поршень, заводимо гальмівний циліндр вгору. Прибираємо фіксувальні пружини (якщо вони є), старі колодки вийняли, нові вставили, гальмівний циліндр встановлюємо на місце й закручуємо болт. Ось і все.

Однак справді якісна самостійна заміна гальмівних колодок вимагає набагато більше часу та зусиль. Зараз про все детально розповімо.

Самостійна заміна гальмівних колодок: перелік необхідних інструментів

Автолюбителі, які вперше вирішили самотужки обслужити гальмівну систему, нерідко опиняються в досить незручній ситуації. Перебуваючи перед своїм ТЗ з новими колодками, штатним домкратом, балонником і парочкою ріжкових ключів, виявляється, що такий набір інструментів може більше нашкодити вузлам авто, ніж допомогти в обслуговуванні.

Який домкрат краще використовувати під час заміни гальмівних колодок

Головне правило безпеки під час використання домкрата – категорично забороняється перебувати під автомобілем, що утримується лише домкратом. У цьому разі крім особистої безпеки є ризик пошкодження підвіски, якщо раптом підіймальний пристрій вирішить раптово вийти з ладу. Деякі автовласники просто підкладають зняте колесо під авто на випадок такого форс-мажору, але це не найкраще рішення.

Абсолютно неважливо, ви використовуєте підкатний, пляшковий або механічний домкрат ”ромб”, потрібна обов'язкова наявність страхувальних підставок. Безсумнівно, найпрактичнішим і найбезпечнішим рішенням буде використання спеціалізованих підставок під авто. При цьому важливо розуміти, що якщо ТЗ підіймається штатним “ромбом”, то існує ризик завалювання домкрата й падіння автомобіля при інтенсивному затягуванні різьбових з'єднань.

Які ключі підходять для заміни гальмівних колодок

У принципі будь-які, що підходять за розміром, але є кілька нюансів. Перше, що важливо розуміти – немає єдиного розміру болтів на кріпленнях супорта. Вам може знадобитися ключ на 10, 13, 14 тощо. Тому найкраще мати під рукою набір ключів. А другий момент стосується типу робочого профілю інструменту. Ріжкові ключі під час заміни гальмівних колодок можуть пошкодити грані, оскільки не забезпечують щільного захоплення болта. Особливо це стосується ситуацій із закислими, заіржавілими різьбовими з'єднаннями. Накидні ключі будуть оптимальним інструментом для цього завдання. Також можна використовувати тріскачки з торцевими головками або купити спеціальний набір для роботи з супортами (не зайвим буде й набір для відновлення різьблення в супортах).

Якісна заміна гальмівних колодок вимагатиме від вас наявності таких інструментів:

домкрат;
підставка під авто;
ключі (ріжкові, накидні, торцеві головки або спецнабір);
плоска викрутка (а краще профільний інструмент для зведення і розведення гальмівних циліндрів);
балонний ключ;
біти HEX, TORX, SPLINE для демонтажу та монтажу напрямних супорта;
штангенциркуль для гальмівних дисків;
металеві маленькі щіточки;
медичний шприц або клізма (може стати в пригоді).

Важливо враховувати особливості конкретно вашої гальмівної системи, оскільки для роботи з нею можуть знадобитися спецголовки зі специфічним робочим профілем (5, 10, 11 граней). Також для подальшого прокачування гальм вам знадобляться розрізні ключі. У цьому разі краще мати під рукою спеціальні ключі для гальмівних трубок (із затискачем, розрізні з вигином або ж розрізні головки). Якщо ви вирішили провести комплексні роботи з гальмівною системою, то не забудьте купити пристосування для заміни гальмівної рідини.

Під час заміни гальмівних колодок у барабанній гальмівній системі потрібен додатковий інструмент (кліщі для фіксації поршня барабанного гальма, щипці для зняття/встановлення гальмівної пружини тощо).

Самостійна заміна гальмівних колодок на дискових гальмах покроково

Якщо не так давно ви самі або на СТО чистили та змащували основні вузли гальмівної системи (напрямні, циліндри, пластини тощо), то багато пунктів можна пропустити. Якщо ж ні – приступаємо.

Підготовка авто до заміни гальмівних колодок

Для початку потрібно піддомкратити ТЗ і поставити його на козелок (підставку під авто). Далі:

Знімаємо колесо.
Відкручуємо кришку на бачку головного гальмівного циліндра. Якщо бак повний, то за допомогою шприца або клізми потрібно знизити рівень гальмівної рідини. Якщо цього не зробити, надалі під час вдавлювання поршня гальмівна рідина виллється через горловину бачка.
Уважно оглядаємо гальмівний шланг на предмет наявності тріщин і гриж. Якщо вони є – шланг під заміну.

Розбирання супорта й перевірка геометрії гальмівного диска

Якщо вас турбував якийсь стукіт у підвісці, але причину ви так і не знайшли, то, можливо, зараз все стане на свої місця. Насамперед похитайте супорт і якщо у нього є невеликий люфт, значить, він і був винуватцем стуку. Таке трапляється через різні чинники: напрямні піддавалися неодноразово грубому очищенню і тепер вони “бовтаються” в посадкових місцях. Або, наприклад, погана якість гальмівних колодок, що призводить до їхнього прилипання до робочої поверхні гальмівного диска, – це може призводити до ослаблення розтискних пружин і стуку.

Розпочинаємо розбирання супорта:

Викручуємо верхній і нижній болт кріплення циліндра з поршнем. Далі без фанатизму хитаємо гідроциліндр з боку в бік, щоб поршні трохи зрушили всередину.
Знімаємо циліндри з супорта, виймаємо гумову прокладку кріплення шланга з посадкового місця. Якщо довжини шланга достатньо, щоб гідроциліндр покласти на підлогу, то так і робимо. В іншому разі кладемо його на гальмівний диск або підвішуємо за допомогою саморобного гачка на амортизатор. Важливо: якщо гальмівний шланг має гвинтове кріплення, а не гумовий фіксатор, то перед зніманням циліндрів спочатку відкрутіть кріплення, що утримує шланг.
Прибираємо пружини для фіксації дискових колодок (якщо вони передбачені конструкцією).
Виймаємо колодки з напрямних за допомогою викрутки.
Відкручуємо два болти, що фіксують скобу з напрямними, й знімаємо її.

Перевіряємо рівномірність зносу гальмівних колодок і геометрію гальмівного диска

Якщо знос за товщиною рівномірний – все добре. Якщо ні – необхідно зрозуміти в чому причина. Нерівномірний знос знизу вгору означає, що колодка підклинює в нижній або верхній напрямній. Також проблема може бути в поршневій групі. Якщо у вашому супорті один циліндр, то він тут ні до чого. А за конфігурації системи з двома й більше поршнями, один з них може бути підклиненим. Обов'язково перевіряйте працездатність поршневої групи.

Важливо розуміти, що нерівномірно зношений фрикціон зверху вниз (від напрямної до напрямної) не свідчить про проблеми з гальмівним диском. У разі нерівномірного зносу фрикціона зліва направо потрібна обов'язкова перевірка геометрії гальмівного диска. Для вимірювання залишкової товщини диска використовується штангенциркуль:

робимо замір біля маточини та фіксуємо значення;
робимо замір біля краю гальмівного диска й фіксуємо значення.

За нормального стану деталі значення мають бути однаковими або максимально близькими одне до одного. Якщо товщина біля маточини та біля краю диска значно різниться, то потрібно його проточування. Але, на жаль, це не завжди можливо й в більшості випадків відбувається заміна гальмівних колодок разом із гальмівним диском.

Встановлення нових колодок на “перекошений” гальмівний диск призведе до їхнього неповного прилягання, і поки вони не зносяться до форми диска, ви їздитимете на авто з відверто поганими гальмами. А в разі необхідності екстреного гальмування, гальмівний шлях може бути значно довшим за паспортні дані вашого ТЗ.

Чищення та змащення супорта

Гарненько вичищаємо напрямні супорта, пластинки від бруду за допомогою металевих щіток, а також прибираємо старе мастило з “пальців” і з отворів для пальців. Місця контакту колодки з напрямною змастити волого/термостійким мастилом для напрямних і поршня супорта. Те ж саме виконати з “пальцями”.

За допомогою шприца нанесіть це ж мастило під пильовик поршня. Перед цим подивіться, в якому стані дзеркало поршня. Якщо виявили бруд та іржу, в такому разі до нанесення мастила потрібно видалити забруднення.

Збірка супорта та заміна гальмівних колодок

Насамперед втоплюємо поршень. Найкраще це робити спеціалізованим інструментом для зведення і розведення гальмівних циліндрів, щоб уникнути пошкодження пильовика, а також самого поршня. Після чого розпочинаємо збірку й заміну гальмівних колодок:

Встановлюємо напрямну супорта на гальмівний диск.
Монтуємо колодки.
Встановлюємо циліндри.
Збираємо супорт із заміною болтів. Якщо нових немає в комплекті, то садимо старі на стоп-різьбу.
Фіксуємо гальмівний шланг на штатне місце.

Після встановлення коліс не забудьте “прокачати” гальма – продавлюємо гальмівну педаль, поки вона не займе своє початкове положення.

Як замінити задні гальмівні колодки (барабанні гальма)

Перед початком заміни необхідно виконати підготовчі дії, аналогічні тим, що проводяться під час заміни передніх.

Важливо: обов'язково зніміть автомобіль з ручника, оскільки він входить у конструкцію барабанного гальма.

Заміна задніх колодок здійснюється за таким алгоритмом:

Послабте кріплення барабана. Відкрутіть гайки, що фіксують гальмівний барабан.
Зніміть барабан. Якщо барабан знімається насилу, акуратно простукайте його гумовим молотком або підчепіть з обох боків, щоб звільнити від маточини. Переконайтеся в справності підшипника барабана.
Зафіксуйте розташування елементів зручним для вас способом. Уважно вивчіть розташування всіх тяг, пружин і фіксаторів. Рекомендується зробити фото, щоб полегшити збірку.
Від'єднайте стоянковий трос. Зніміть пружини й тяги, які утримують колодки.
Демонтуйте зношені колодки та встановіть нові. Змонтуйте нові колодки разом із пружинами та тягами. Використовуйте зроблені раніше фотографії для перевірки правильності збірки.
Встановіть гальмівний барабан назад і перевірте роботу гальмівної системи. Обов'язково проведіть прокачування гальм.

Якщо ви вперше вирішили провести самостійну заміну колодок у барабанних гальмах, настійно рекомендуємо це зробити в присутності фахівця. Він вам наочно покаже нюанси, з якими ви можете зіткнутися під час заміни. А їх, повірте, вистачає.